Zawartość z najwyższą reputacją

Jako, że temat ten jako kolejny przerodził się w niekończącą opowieść o wyższości świąt, postanowiliśmy nieco uporządkować wiedzę na temat LPG do VII generacji Acco.

Postaram się tu zawrzeć parę niezaprzeczalnych faktów odnośnie konwersji (wszystkich) samochodów na gaz. Do tego parę szczegółów dotyczących naszych konkretnych silników.

1. Decydując się na montaż, przede wszystkim upewnijmy się najpierw że nasze auto jest w 100% sprawne jeśli chodzi o zasilanie benzyną. Wszelkie niedoskonałości, mogą się pogłębić przy LPG. Czyli: układ zapłonowy mamy sprawny, nie pali nam się żaden CE, sonda działa. Dodatkowo wiemy ile oleju nam ewentualnie ubywa - i to nie w przedziale 1000km, tylko najmniej 15000-20000. Unikniemy wtedy wszelkich problemów, które zwalimy na LPG pogłębiając w ten sposób mity odnośnie tego sposobu zasilania silnika.

2. Ponad połową sukcesu, jest znalezienie ludzi którzy znają się na montażu LPG. Po to jest LPG-FORUM, po to mamy tu osobny temat dla polecanych warsztatów, po to firmy na stronach internetowych zamieszczają galerie z montażu, by było nam łatwiej. Do kogo wolałbyś pojechać - pana Mietka w stodole, który zatrzymał się na polonezie, czy do człowieka który 'gazuje' dzień w dzień samochody wszelkiego typu - od Micry po S-klase? W niektórych zakładach terminy oraz ceny potrafią skutecznie odstraszyć - ale jeśli się zastanowić - jeśli ktoś jest naprawdę dobry, to na pewno nie zaprosi nas tego samego dnia na montaż ciesząc się, że w końcu jakiś klient się znalazł. Co do ceny - fama roznosi się szybko, i specjaliści w tej dziedzinie korzystają na swojej zasłużonej renomie. Robilibyście to samo, każdy chce zarobić. A nie są to jakieś kolosalne różnice - zwykle około 300-500 zł. To jest tyle, ile zapłacilibyście później za poprawki po jakimś partaczu, albo parę razy mniej za awarię silnika związaną z nieprawidłowo zamontowanym gazem. Czyli złota zasada: oszczędzamy po montażu - nie wcześniej. Oczywiście nie mówię, żeby lecieć tam gdzie drożej - każdy ma prawo do rozeznania się w cenach i własnej decyzji.

3. Zaczyna być już trochę technicznie. Kolektor ssący w naszym samochodzie, zgodnie ze sztuką powinien zostać zdjęty. Wyobraźcie sobie, że bierzecie wiertarkę/wkrętarkę i zaraz przed zaworami robicie sobie 4 dziurki. Ilość opiłków może zdziwić. Spadną one do kolektora, a w momencie odpalenia przy zassaniu powietrza rozproszą się one po "górze silnika" i szkoda myśleć gdzie dalej. Tam już nie ma żadnego filtra który je zatrzyma - wpadną i koniec. Możemy się posprzeczać co się dalej z nimi stanie, ale nie o tym temat. Jeśli mamy wybór - lepiej żeby po prostu kolektor został zdjęty i rozwiercony na stole. Kropka.

4. Lubryfikacja. Drażliwy temat. W założeniu ma pomóc w smarowaniu gniazd zaworowych, i ogólnie cud malina. W praktyce, niech każdy przemyśli w jaki sposób jest to podawane, w którym miejscu, i jak ma np. się dostać na zawory wydechowe. Nie chcę być tu sędzią ostatecznym - natomiast ogólnie przyjętym przez "śmietankę" naszego rynku gazowego jest stwierdzenie p. Adama Rogoskiego "Lubryfikacja, jest tak potrzebna jak zającowi dzwonki u jajek na polowaniu". Więc jeśli ktoś zaczyna rozmowę o dopłacie 200zł za magiczny płyn, zastanowiłbym się co do jego kompetencji oraz intencji.

5. Dotrysk benzyny. Tutaj również zdania są podzielone. Wiadomo natomiast, że zakładając gaz chcemy oszczędzać właśnie noPB. Więc po co np. przy 6k obrotów mamy znowu podpierać się benzyną? Prawidłowo założony i zestrojony gaz nie wymaga żadnego wsparcia. Niezależnie od prędkości,obrotów i pogody. Niektórzy monterzy upatrzyli sobie w tym jedyny sposób na to, by auto jechało 'do odcięcia'. Normalni instalatorzy robią wszystko, by auto jechało bez żadnego zająknięcia do końca na gazie. Stosują do tego swoją wiedzę, doświadczenie, sondy AFR oraz czasami hamownie. Nie istnieje regulacja "na postoju".

6. Części.

Sterowniki.

-zdecydowanie najpopularniejszy w naszym kraju jest Stag. warianty 300+,300premium,QBOX,ISA itd. Jeśli kogoś naprawdę interesuje różnica w ich działaniu, zapraszam na stronę producenta, porównywanie procesorów, algorytmów liczących. Jako normalny użytkownik nie odczujesz prawdopodobnie czy masz założonego QBOX'a czy Premiuma.
-druga jest Tech - podobnie jak Stag - czy to będzie 324,czy 224, czy 666 pro obd elo - ci z Was którzy będą chcieli coś dłubać, nie będą zadawać pytań co założyć, tylko świadomie sami poczytają i wyciągną wnioski.
-zenit - znam ludzi, którzy mają i chwalą. nic więcej ponad to co wyżej nie napiszę.
-BRC - o tym troszkę później.

są oczywiście jeszcze inne sterowniki, jednak ta czwórka jest zdecydowanie najpopularniejsza. Jeśli ktoś ma ochotę eksperymentować z czymś innym - proszę bardzo. Ja wolę sprawdzone rozwiązania.


Wtryskiwacze.
-Barracuda - 115l/min i 130l/min. Tabele wydajności przy odpowienich ciśnieniach są dostępne na internecie - kto chce niech obejrzy.
-Hana. w zależności od mocy silnika dobiera się je kolorami. Jeśli chodzi o silnik 2.0 - Hana Zielona. Jeśli 2.4 - Hana Niebieska.swego czasu poszło tego najwięcej stąd moze też głosy o dużej awaryjnosci

-ostatnimi czasy coraz więcej wtryskiwaczy firmy AC. AC W01, WO2, W03 - zakładają i śmigają!
-Napoleon
-Medy
-Keihin - najdroższy chyba, ponoć bardzo wytrzymały i precyzyjny.

Wszystkie wymienione będą działać. Kwestia czy pojedynczo, czy na listwie - zostawcie to już warsztatom polecanym.


Reduktory.
-AC R01 - jeden czarny, drugi czerwony. Odpowiednio jeden do 2.0, drugi do 2.4. Podobnie jak z Hanami, jest tego po prostu najwięcej. Jeździmy i działa.
-KME Silver/Gold - równie popularne rozwiązanie.
-Tomasetto
-Zavoli N/S

Nie wymieniamy wszystkich - znowu najpopularniejsze. Będą śmigać!


Wszystkie wymienione części, odpowiednio pomieszane w swoich kategoriach dają nam zestaw który nadaję się do naszego auta.

Teraz BRC. Nikt nie twierdzi, że jest to zła instalacja. Złą sławą owiane są jedynie niektóre zakłady 'specjalizujące' się we wrzucaniu pod maskę gotowych zestawów. Bez żadnego pomyślunku i uprzedzeń do pocięcia np. osłon. Jeśli chodzi o podzespoły, są to bardzo dobre reduktory oraz wtryskiwacze. Dobiera się cały zestaw w odniesieniu o moc samochodu. Sterownik dużo wybacza, subiektywnie interfejs jest mało czytelny. Serwis BRC, na pewno jest mniejszy od np. Staga lub Techa,mało warsztatów spoza sieci ma interfejs i program do sterownika (płatny).Najczęściej BRC idzie w parze z lubryfikacją - zawsze można powiedzieć "wole bez" i jechać "na sucho" - co kto lubi.


Butle - to już każdego indywidualna sprawa. można walnąć na całe auto 200litrów. można schować w koło, wtedy wchodzi nam około 42-45 l gazu. w każdym zakładzie zobaczycie jak to wygląda, pracownik na pewno coś doradzi.


Reszta rzeczy typu, przewody czy faro czy miedź, spinki, zaciski czy opaski - nie będziemy się rozmieniać. Każdy zakład ma swoje przyzwyczajenia i stosuje to co uważa za stosowne. Póki samemu nie będziemy chcieli czegoś rozbierać, nie powinno nas to interesować. Ważne by było szczelne, i trzymało się kupy.

7. Ceny. W zależności od regionu. Przyjmuje się, że poprawnie dobrana i założona instalacja do VII gen, to od 2700 do 3300. Plus minus 100zł oczywiście. Niektórzy w cenie zawierają koszty uszczelki kolektora (podwójnej), niektórzy każą dopłacać za wlew w klapce, za butle w kole itp itd.


Tyle w temacie polecanego LPG.

Mam nadzieję, że w zwięzły i jasny sposób jest wszystko napisane, a w tym temacie nie będą już się pojawiać po raz 30 pytania typu czy auto pojedzie na Hanie, Stagu 300 i AC R01.

Pompa może nie trzyma ciśnienia. Jeśli wciśniesz u trzymasz sprzęgło na równym bez hamulca i po chwili zaczyna sam jechać to pompa i nie ważne że nie puszcza na zewnątrz.

Na bazie uniwersalnej stacji multimedialnej DVM 130G HD została stworzona szeroka gama modeli dedykowanych do poszczególnych marek samochodów, które wykorzystują fabryczną instalację oraz systemy mocowania.Tak powstała stacja multimedialna DVM-3674G PHANTOM dedykowana do modelu HONDA Accord VIII

Nie mogę zamieścić instrukcji bo zostało 9,21 KB . info na pw to wyslę na pocztę bo instrukcja zawiera 5 MB.

Ja mam taką i wszystko chodzi włącznie z przyciskami na kierownicy

 

To nie stan krytyczny tylko tak bywa.
Jeździć można.

Wymiana wałka Oki, tylko dowiedz się dlaczego komplet łańcucha chce wymienić?

Tzn na jakiej podstawie bo może jest ok i dostaniesz za 400 zł COŚ nic nie wartego.

400 zł za łańcucha, ślizgi i napinacz to cena jak za części z papieru.

Łańcuch i napinacz OEM to koło 1000zl, rzadko kiedy w benzynie ślizgi wymagają wymiany.

Sterowniki mam zrobione i gotowe do wysłania;

 

 

Po weekendzie będę miał przygotowaną instrukcję montażu.

No to tak;

Fabryczny sterownik działa tylko przy kluczyku przekręconym na II.
Zgodnie ze schematem blokowym;

i na podstawie serwisówki;

 

Fabryczny przycisk podając napięcie na sterownik w drzwiach kierowcy "rozkazuje" złożyć lub rozłożyć lusterka. Sterownik w drzwiach kierowcy łączem cyfrowym steruje lusterkiem w drzwiach pasażera.
Jeżeli zostanie zainicjowany proces składania/rozkładania i wjego trakcie zostanie wyjęty kluczyk ze stacyjki, lusterka dokończą proces składania/rozkładania.
Niestety bez dostępu do samochodu muszę opierać się tylko na informacji uzyskanych telefonicznie. Od elektryka który montował pierwszą wersję dowiedziałem się, że w czasie spoczynku ze sterownika na obydwa przewody zasilające silnik lusterka podawana jest masa samochodu.
W zależności od tego czy lusterko ma się złożyć czy rozłożyć, przez ok. 7 sekund na jeden z przewodów podawany jest plus 12V. Przy składaniu na zielony a przy rozkładaniu na niebieski. Po czasie ok. 7 sek. znowu na obydwu przewodach pojawia się masa.

Ponieważ obydwa lusterka połączone są cyfrowo a nie jestem w stanie tego przeskoczyć, konieczne będzie zamontowanie dwóch sterowników.

Z informacji otrzymanych przez "Wariata" wiem, że realny czas składania i rozkładania lusterek wynosi ok. 2 sekundy, dlatego czas mojego sterownika będzie ustawiony na ok. 3 sekundy.

Ustawiony Czas pracy zegarów w sterowniku zależy od rezystancji opornika, który zostanie dobrany doświadczalnie.
Schemat sterownika;

Układ ma działać w taki sposób, że po podaniu impulsu z siłownika centralnego zamka na "Zamknij" sterownika, włączy się zegar podając +12V na silnik lusterka, który złoży lusterko. Po czasie ok. 3 sek. napięcie "zniknie".
Podobnie przy otwarciu drzwi, impuls z siłownika podaje sygnał na drugi człon sterownika inicjalizując rozłożenie lusterek.
Przekaźnik PK1 służy do odstawienia układu po przekręceni kluczyka na II. Dzięki temu podczas jazdy zamknięcie/otwarcie zamków drzwi nie będzie miało wpływu na pozycję lusterek.

Jedyną wadą jaką w tej chwili widzę jest to, że jeżeli np. w trakcie składania lusterka wciśniemy przycisk "otwórz" w pilocie, to lusterka się zatrzymają, po czym po upływie krótkiego czasu zaczną się otwierać. W zależności od tego w którym miejscu lusterka staną, zostaną albo otwarte całkowicie, albo nie otworzą się do końca. W przypadku kiedy lusterka zatrzymają się w momencie kiedy ledwie zaczęły się zamykać, domkną się a napięcie będzie na nie (moduł automatycznego składania) podawane dłużej niż fabrycznie.
I podobnie w odwrotnej sytuacji, kiedy w trakcie rozkładania lusterek wciśnie się pilotem na "Zamknij".
 

Żeby takiej niedogodności uniknąć, trzeba pilnować, żeby nie wciskać przycisków na pilocie częściej niż co 3-4 sekundy.
Myślę, że cyfrowy, odpowiednio zaprogramowany sterownik może nie mieć takiej wady.

Jak widać na schemacie, dzięki zastosowaniu przekaźników, w spoczynku sterownik nie pobiera żadnego prądu.
Do tego trzeba oczywiście dołożyć jakiś bezpiecznik i wyłącznik.

Wyłącznik "odstawiający" układ można zamontować np. na przewodzie +12V z akumulatora zasilającym sterownik.
Można też zastosować podwójny wyłącznik wpięty w przewody sterujące z centralnego zamka;
 

Gdyby ktoś chciał, żeby lusterka tylko automatycznie się składały a rozkładały przy przekręceniu kluczyka w stacyjce na II, nie powinien podpina przewodu ze sterownika do sygnału "Otwórz" z centralnego zamka lub zastosować taki podwójny wyłącznik - dzięki temu kiedy się rozmyśli będzie mógł przejść na pełne sterowanie.

Bez jaj - minimalne ciśnienie na wolnych to 1,7bar, kontrolka zapala się przy ok 0,3 bar.

To ma powodować filtr? Prędzej jakiś badziew a nie filtr da takie spadki.

 

Poniżej mój własny przykład.

Ciśnienie 1,7 bar mierzone na wolnych obrotach i temperaturze oleju powyżej 90 stopni.

Ostatnio zmieniałem filtr po przebiegu jakoś 3000 km (nie zakładałem drugi raz filtra dla spokoju, że będzie podciekać po rozkręceniu).

Przed i po zmianie ciśnienie oleju na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku się nie zmieniło - 1,7-1,8bar

Na zimnym różnica 1 bar - było 6 bar a jest 7 bar na nowym filtrze.

Oczywiście filtr Knecht / Mahle OC617 przed i po.

 

Jak ktoś bardzo chce, to wrzucę filtrona na kilka km następym razem to zrobi się szybkie porównanie.

 

Każda marka ma produkty które są kontrolowane dużo mocniej i prawie wcale.

Wiem, bo akurat lekko jestem związany z automotive.

 

I zakończmy na tym temat filtrów oleju w temacie o filtrach powietrza.

Fk1000p dłużej wytrzyma

Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

Zasada to jest taka- większosć twierdzi, że nie ma rdzy, nie bierze oleju i pali 5l LPG

Raz mi się trafiła perła z forum-cód miód malina........

po 10 minutach oglądania ............

samochód w stanie agonalnym

 

rdza straszna- jak się wie gdzie patrzeć

mechanicznie masakra , pół samochodu do wymiany

 

Więc pamiętajcie, wszystko co ktoś pisze lub mówi trzeba podzielić razy dwa , przesiadz przez sito, przefiltrować i jeszcze spasteryzować

 

A podsumowując, tak , kupno 6 bez rdzy to nie lada wyzwanie i mało tego nawet jeśli taką kupimy to może się okazać ,że za rok wyjdzie rdza ze zdwojoną siłą - to już bardzo stare samochody do tego mające problem z rdzą w dziwnych miejscach . Bo karoseria w 6 nie rdzewieje dlatego można się zdziwić ( oczywiście mówie o autach bezwypadkowych i nie stojących po szyby w wodzie)

Eurotec się już bardziej nada tylko nie przeginaj z obrotami i naszykuj sie na tydzień odpoczynku dla rąk....

Zestaw pasty pady spoko tylko znowu bez sensu 4000.... Poza tym maja jeszcze stare serię menzerny wiec niezbyt to aktualne...


Jeśli robisz to pierwszy raz to mała rada



Kup 250ml menzerny 1000 i 250ml menzerny 2500/3000 do tego z 2 gąbki białe nata(twarde) 1 średnia(pomarańczowe) i 2 miekkie(czarne)

Zacznij od twardej gąbki i 1000... Jak będzie Ci fajnie szło zrób później jeden przejazd tej samej pasty na średniej gabce i później 2500/3000 na czarnej.... Efekt powinien być fajny

Ustal sobie poprawna kolejność czyli mycie, suszenie, tar&glue, mycie, glinka +vampire, mycie, suszenie, i dopiero zabawa z maszyna.... Po każdej kombinacji past wymywasz resztki pasty IPĄ... Kup sobie trochę porządnych fibr, miękkich, grubych... Do tego naszykuj się że pady się zapychaja wiec stąd potrzebne 2 do cięcia żeby nie czekać bez sensu aż wyschnie po myciu jeden pad.... Na zabezpieczenie na start weź coś z soft99, zależnie jaki chcesz efekt taki wosk można kupić... Kosztują trochę ale warto...

Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka