Zawartość z najwyższą reputacją

Zajrzyj w przednie nadkola skoro to nowy zakup.Zdemontuj spinki ostrożnie bo mogą się uszkodzić(radze się zaopatrzyć w narzędzia do demontażu spinek to zmniejszy ryzyko uszkodzenia)Tam pewnie będziesz miał ,,niespodziankę,,

Teraz bez warunków warsztatowych nie zrobisz tego dobrze.Auto trzeba umyć chemią z ciepłą wodą pod ciśnieniem.U mnie jeszcze dodatkowo szorowałem szczotką mimo że użyłem chemii i myjki ciśnieniowej Karcher .Musisz zdemontować wszystkie plastiki po podwoziem i wtedy wszystko umyć.Nadkola z tyłu dokładnie wodą ze szczotką i chemią plus Karcher. Zaopatrz się w komplet spinek (w zamienniku bo oryginał zabije Cię ceną )Ja używam spinek firmy ROMIX

Na ich stronie https://www.romix.pl/ znajdziesz katalog i dobierz wszystko według auta(nie wszystkie spinki są takie same)Musisz dobrać według numerów oryginałów według schematów i rysunków w programie https://7zap.com/en/...onda/brand/22/0   https://japancars.ru/catalogs wpisując numer VIN znajdziesz wszystkie spinki po numerach.

Po umyciu dopiero będziesz wszystko widział jak wygląda spód.Potem to wszystko musi dokładnie wyschnąć(dlatego najlepsza pora na konserwacje to ciepłe dni w lato )Po umyciu wszystko musi dokładnie wyschnąć i odparować .Do konserwacji dokładnie zabezpiecz nadwozie folią malarską z użyciem taśmy aby nic się nie dostało na lakier pod folią bo będziesz miał problem aby dobrze umyć lakier.Tam gdzie możesz to usuń rdze mechanicznie.Tam gdzie nie masz dostępu dobrej chemii (ja np stosuje preparaty firmy FORCH  https://www.forch.pl...hrony-karoserii  ) Wtryśnij preparat w profile zamknięte (w każdy otwór w płycie podłogi żeby nadmiar wyleciał)Otwórz drzwi i zdemontuj w progach plastikowe nakładki (przy użyciu długiej sondy wprowadź tam środek do profili zamkniętych wzdłuż całych progów.Nadmiar powinien wyjść otworami dołem co będziesz widział.Dodatkowo zabezpiecz łączenia blach w przedniej klapie i tylnej.Nie zapomnij o profilach w drzwiach (u dołu masz specjalne otwory na sondę .Zabezpiecz w każdych drzwiach dolne ranty przy użyciu wosku bezbarwnego.U siebie tylne nadkola konserwowałem dwoma środkami.Ostatni środek na pędzel i trzy warstwy bo nie ma nadkoli.https://www.forch.pl...ili-zamknietych  Dobrze zabezpiecz miejsce nad rantami bo tam się zbiera cały syf.

Ostatnio konserwowałem znajomej Hondę Jazz i samo mycie podwozia z demontażem plastików zajęło mi 5 godzin(mycie pod ciśnieniem kilka razy plus chemia i szczotka)Tylko od Twojej dokładności będzie zależało jak to będzie zrobione.

Jako, że temat ten jako kolejny przerodził się w niekończącą opowieść o wyższości świąt, postanowiliśmy nieco uporządkować wiedzę na temat LPG do VII generacji Acco.

Postaram się tu zawrzeć parę niezaprzeczalnych faktów odnośnie konwersji (wszystkich) samochodów na gaz. Do tego parę szczegółów dotyczących naszych konkretnych silników.

1. Decydując się na montaż, przede wszystkim upewnijmy się najpierw że nasze auto jest w 100% sprawne jeśli chodzi o zasilanie benzyną. Wszelkie niedoskonałości, mogą się pogłębić przy LPG. Czyli: układ zapłonowy mamy sprawny, nie pali nam się żaden CE, sonda działa. Dodatkowo wiemy ile oleju nam ewentualnie ubywa - i to nie w przedziale 1000km, tylko najmniej 15000-20000. Unikniemy wtedy wszelkich problemów, które zwalimy na LPG pogłębiając w ten sposób mity odnośnie tego sposobu zasilania silnika.

2. Ponad połową sukcesu, jest znalezienie ludzi którzy znają się na montażu LPG. Po to jest LPG-FORUM, po to mamy tu osobny temat dla polecanych warsztatów, po to firmy na stronach internetowych zamieszczają galerie z montażu, by było nam łatwiej. Do kogo wolałbyś pojechać - pana Mietka w stodole, który zatrzymał się na polonezie, czy do człowieka który 'gazuje' dzień w dzień samochody wszelkiego typu - od Micry po S-klase? W niektórych zakładach terminy oraz ceny potrafią skutecznie odstraszyć - ale jeśli się zastanowić - jeśli ktoś jest naprawdę dobry, to na pewno nie zaprosi nas tego samego dnia na montaż ciesząc się, że w końcu jakiś klient się znalazł. Co do ceny - fama roznosi się szybko, i specjaliści w tej dziedzinie korzystają na swojej zasłużonej renomie. Robilibyście to samo, każdy chce zarobić. A nie są to jakieś kolosalne różnice - zwykle około 300-500 zł. To jest tyle, ile zapłacilibyście później za poprawki po jakimś partaczu, albo parę razy mniej za awarię silnika związaną z nieprawidłowo zamontowanym gazem. Czyli złota zasada: oszczędzamy po montażu - nie wcześniej. Oczywiście nie mówię, żeby lecieć tam gdzie drożej - każdy ma prawo do rozeznania się w cenach i własnej decyzji.

3. Zaczyna być już trochę technicznie. Kolektor ssący w naszym samochodzie, zgodnie ze sztuką powinien zostać zdjęty. Wyobraźcie sobie, że bierzecie wiertarkę/wkrętarkę i zaraz przed zaworami robicie sobie 4 dziurki. Ilość opiłków może zdziwić. Spadną one do kolektora, a w momencie odpalenia przy zassaniu powietrza rozproszą się one po "górze silnika" i szkoda myśleć gdzie dalej. Tam już nie ma żadnego filtra który je zatrzyma - wpadną i koniec. Możemy się posprzeczać co się dalej z nimi stanie, ale nie o tym temat. Jeśli mamy wybór - lepiej żeby po prostu kolektor został zdjęty i rozwiercony na stole. Kropka.

4. Lubryfikacja. Drażliwy temat. W założeniu ma pomóc w smarowaniu gniazd zaworowych, i ogólnie cud malina. W praktyce, niech każdy przemyśli w jaki sposób jest to podawane, w którym miejscu, i jak ma np. się dostać na zawory wydechowe. Nie chcę być tu sędzią ostatecznym - natomiast ogólnie przyjętym przez "śmietankę" naszego rynku gazowego jest stwierdzenie p. Adama Rogoskiego "Lubryfikacja, jest tak potrzebna jak zającowi dzwonki u jajek na polowaniu". Więc jeśli ktoś zaczyna rozmowę o dopłacie 200zł za magiczny płyn, zastanowiłbym się co do jego kompetencji oraz intencji.

5. Dotrysk benzyny. Tutaj również zdania są podzielone. Wiadomo natomiast, że zakładając gaz chcemy oszczędzać właśnie noPB. Więc po co np. przy 6k obrotów mamy znowu podpierać się benzyną? Prawidłowo założony i zestrojony gaz nie wymaga żadnego wsparcia. Niezależnie od prędkości,obrotów i pogody. Niektórzy monterzy upatrzyli sobie w tym jedyny sposób na to, by auto jechało 'do odcięcia'. Normalni instalatorzy robią wszystko, by auto jechało bez żadnego zająknięcia do końca na gazie. Stosują do tego swoją wiedzę, doświadczenie, sondy AFR oraz czasami hamownie. Nie istnieje regulacja "na postoju".

6. Części.

Sterowniki.

-zdecydowanie najpopularniejszy w naszym kraju jest Stag. warianty 300+,300premium,QBOX,ISA itd. Jeśli kogoś naprawdę interesuje różnica w ich działaniu, zapraszam na stronę producenta, porównywanie procesorów, algorytmów liczących. Jako normalny użytkownik nie odczujesz prawdopodobnie czy masz założonego QBOX'a czy Premiuma.
-druga jest Tech - podobnie jak Stag - czy to będzie 324,czy 224, czy 666 pro obd elo - ci z Was którzy będą chcieli coś dłubać, nie będą zadawać pytań co założyć, tylko świadomie sami poczytają i wyciągną wnioski.
-zenit - znam ludzi, którzy mają i chwalą. nic więcej ponad to co wyżej nie napiszę.
-BRC - o tym troszkę później.

są oczywiście jeszcze inne sterowniki, jednak ta czwórka jest zdecydowanie najpopularniejsza. Jeśli ktoś ma ochotę eksperymentować z czymś innym - proszę bardzo. Ja wolę sprawdzone rozwiązania.


Wtryskiwacze.
-Barracuda - 115l/min i 130l/min. Tabele wydajności przy odpowienich ciśnieniach są dostępne na internecie - kto chce niech obejrzy.
-Hana. w zależności od mocy silnika dobiera się je kolorami. Jeśli chodzi o silnik 2.0 - Hana Zielona. Jeśli 2.4 - Hana Niebieska.swego czasu poszło tego najwięcej stąd moze też głosy o dużej awaryjnosci

-ostatnimi czasy coraz więcej wtryskiwaczy firmy AC. AC W01, WO2, W03 - zakładają i śmigają!
-Napoleon
-Medy
-Keihin - najdroższy chyba, ponoć bardzo wytrzymały i precyzyjny.

Wszystkie wymienione będą działać. Kwestia czy pojedynczo, czy na listwie - zostawcie to już warsztatom polecanym.


Reduktory.
-AC R01 - jeden czarny, drugi czerwony. Odpowiednio jeden do 2.0, drugi do 2.4. Podobnie jak z Hanami, jest tego po prostu najwięcej. Jeździmy i działa.
-KME Silver/Gold - równie popularne rozwiązanie.
-Tomasetto
-Zavoli N/S

Nie wymieniamy wszystkich - znowu najpopularniejsze. Będą śmigać!


Wszystkie wymienione części, odpowiednio pomieszane w swoich kategoriach dają nam zestaw który nadaję się do naszego auta.

Teraz BRC. Nikt nie twierdzi, że jest to zła instalacja. Złą sławą owiane są jedynie niektóre zakłady 'specjalizujące' się we wrzucaniu pod maskę gotowych zestawów. Bez żadnego pomyślunku i uprzedzeń do pocięcia np. osłon. Jeśli chodzi o podzespoły, są to bardzo dobre reduktory oraz wtryskiwacze. Dobiera się cały zestaw w odniesieniu o moc samochodu. Sterownik dużo wybacza, subiektywnie interfejs jest mało czytelny. Serwis BRC, na pewno jest mniejszy od np. Staga lub Techa,mało warsztatów spoza sieci ma interfejs i program do sterownika (płatny).Najczęściej BRC idzie w parze z lubryfikacją - zawsze można powiedzieć "wole bez" i jechać "na sucho" - co kto lubi.


Butle - to już każdego indywidualna sprawa. można walnąć na całe auto 200litrów. można schować w koło, wtedy wchodzi nam około 42-45 l gazu. w każdym zakładzie zobaczycie jak to wygląda, pracownik na pewno coś doradzi.


Reszta rzeczy typu, przewody czy faro czy miedź, spinki, zaciski czy opaski - nie będziemy się rozmieniać. Każdy zakład ma swoje przyzwyczajenia i stosuje to co uważa za stosowne. Póki samemu nie będziemy chcieli czegoś rozbierać, nie powinno nas to interesować. Ważne by było szczelne, i trzymało się kupy.

7. Ceny. W zależności od regionu. Przyjmuje się, że poprawnie dobrana i założona instalacja do VII gen, to od 2700 do 3300. Plus minus 100zł oczywiście. Niektórzy w cenie zawierają koszty uszczelki kolektora (podwójnej), niektórzy każą dopłacać za wlew w klapce, za butle w kole itp itd.


Tyle w temacie polecanego LPG.

Mam nadzieję, że w zwięzły i jasny sposób jest wszystko napisane, a w tym temacie nie będą już się pojawiać po raz 30 pytania typu czy auto pojedzie na Hanie, Stagu 300 i AC R01.

Wysłane - dajcie znać jak dotrze. Za fatygę poproszę o punkta ;]

Znalazlem ciekawy post goscia który po kazdej modyfikacji lecial na hamownie. Auto Accord CL9 z K24A3.

https://www.k20a.org...?t=214793&amp=1

W skrócie:
183KM 199Nm - seria
191KM 213Nm - Hondata Flaspro (+8Km +14Nm)
195KM 213Nm - nowe świece (+4KM 0Nm)
199KM 219Nm - CAI 3" i dolot zimnego powietrza (+4KM +6Nm)
197KM 219Nm - przepustnica 72mm i polerka wejscia ssaka (-2KM 0Nm)
210KM 225Nm - ssak RSP z seryjna przepustnica (+11KM +6Nm)
213KM 232Nm - decat (+3KM +7Nm)
218KM 237Nm - pompa oleju K20 (+5KM +5Nm)
220KM 240Nm - VTC 50° i przepustnica 72mm (+2KM +3Nm)
231KM 252Nm - kolektor wydechowy PLM 421 (+11KM +12Nm)
231KM 252Nm - 3" wydech (0KM 0Nm)
241KM 253Nm - ssak RRC z przepustnica 72mm (+10KM +1Nm wzgledem zmiany z RSP, przy zmianie z serii na RRC trza liczyc pewnie kolo 20KM)

 

 

Góra szary-Przekaźnik sprzęgła sprężarki A/C

doł z prawej szary=Przekaźnik wentylatora chłodnicy

doł z lewej szary- Przekaźnik wentylatora skraplacza układu klimatyzacji

 

nr9 20A   bezpiecznik wentylator skraplacza

nr11 20A  bezpiecznik wentylator chłodnicy

 

Zaznaczyłem wszystko na zdjęciu. Nabijałem klimę miesiąc temu i faktycznie wentylatory chodziły mimo prawie pustego układu.

Wszystko znajdziesz w instrukcji i ESM.

Czekam na "ocenę postu"     oczywiście zielona strzałka do góry hehe

Witam, z racji tego, że padła mi pompka od spryskiwaczy . Poszedłem na poszukiwania zamiennika , używki ,czegoś co będzie pasowało i w miarę nie drogie.

Po poszukiwaniach używki , nowych zamienników do Accorda VIII nie ma.  W Aso chcieli za pompkę 400zł .

Wiec zacząłem szukać podobnej  w internecie i znalazłem  , wygląda tak samo. Pompka do Acco pasuje od forda, kupiłem ja w inter carsie za 32zł. Jak na razie działa.

 

 

Wlodar nie jest i nie jedzie tak jak k20.

 

Zgadzam się 

Jeździłem CL7 K20 dziesięć lat po czym trzy lata temu przesiadłem  się na CU1 R20A3. K20 w wersji 5. biegowej był jednak bardziej dynamiczny. Przy jeździe autostradowej przejście z 5. na 4. bieg i wyraźne włączenie i-Vteca przy ok. 4300 rpm  dawało zdecydowanie dynamiczne odejście - co było słychać i widać po nagle zostawionej z tyłu "konkurencji"  . VIII gen. CU1 R20A3 jest nieco innym sprzętem. Nabrał cech limuzyny. Jest większy i cięższy, zawieszenie jest bardziej komfortowe, jest cichszy oraz nieco bardziej oszczędny (ale chyba minimalnie). Nadaje się do długich tras autostradowych. 6. bieg podczas jazdy autostradą daje ciszę i komfort - kosztem dynamiki  . Ażeby nieco mocniej odejść - trzeba przejść na 5. bieg a w razie potrzeby zachowań bardziej dynamicznych - konieczna jest "czwórka" . Muszę przyznać, że nie wyczuwam wyraźnie, kiedy silnik przechodzi w tryb VTEC. Jest to piękny samochód, ale nie tak ostry jak CL7 - to jest faktycznie "szlifierka". R20 brzmi zdecydowanie bardziej pokojowo - po prostu "mruczy", oczywiście robiąc swoje, ale to nie K20 z dwoma wałkami i specyficznym nerwem. K20 można dać "ognia" - R20 zadaje się "szyku".

Za dużo myślenia za mało działań 

 

Masz problem z urządzeniami elektrycznymi także:

1- wszystkie przekaźniki i bezpieczniki

W małej skrzynce będą:2 bezpieczniki i 3 przekaźniki. Tak jak na zdjęciu:

 

Zaznaczyłem na żółto:Lewy przekaźnik wentylatora chłodnicy//Prawy- Przekaźnik sterujący wentylatorami.

 

2- Ilość czynnika w układzie klimatyzacji

2- sprawdzić na krótko działanie wentylatorów po podaniu +12V

3- sprawdzić na krótko działanie sprężarki po podaniu +12V

4- sprawdzić czujniki wentylatorów(zaznaczone na żółto):

Ja do wyczyszczenia silnika użyłem Shiny Garage Red Devil oraz IPA,

na plastiki położyłem Koch Chemie Plastar.

Wszystko ręcznie, szmatkami, gąbeczkami, patyczkami do uszu i wacikami, żona trochę jojczyła 

 

ale było naprawdę warto

 

Łap...

 

Pozdrawiam

Tomek

Panowie - nie odbierzcie tego źle, w pewnym sensie "natłukliście" 495 postów o niczym [przyp. moderatora - chodzi o temat Urwany sworzeń podczas jazdy].
 
O niczym, ale jednocześnie o czymś bardzo ważnym i bardzo niezrozumiałym. Temat powinien mieć jeden wątek i jeden post i zostać zamknięty. Powinna znaleźć się w nim informacja następująca:

"Kupiłeś Hondę, której przebiegu lub stanu albo historii napraw nie jesteś pewien? Chcesz zrobić to, do czego w Polsce przyzwyczajony jest każdy świeżo upieczony kierowca nowego automobila - czyli zmienić olej, filtry, zajrzeć w hamulce i ewentualnie rozrząd? Okej, ale nie tędy droga - pierwsze co musisz zrobić w KAŻDEJ Hondzie to wymienić dolne sworznie zwrotnic. Nie sprawdzać ich stanu, tylko wymienić."

To trochę tak jak z rozrządami, naprawdę nie da się czasami odróżnić czy pasek ma przejechane 30 czy 130 tysięcy kilometrów. Zasada jest taka, że nie jesteś pewien, chcesz uniknąć konsekwencji potencjalnej awarii silnika i droższej od wymiany rozrządu naprawy - zmieniasz rozrząd. To w Polsce jest przyjęte jako norma.

Z tym, że silnik najwyżej zgaśnie i uszczupli Ci konto, a urwany sworzeń może Cię zabić. I pisanie, że "Honda chciała mnie zabić", albo "wole opla bo tam nie odpadają koła" jest tylko i wyłącznie konsekwencją DEBILNEGO poziomu wiedzy polskich mechaników, diagnostów i właścicieli samochodów. Z tym, że właściciel samochodu wiedzieć o tym nie musi, skoro ma od serwisowania samochodu ludzi, którym za to płaci, ale skoro samochód wyjeżdża po przeglądzie od kogokolwiek, a kilka tysięcy później kończy na środku drogi z kołem wiszącym tylko na przewodzie hamulcowym - to świadczy o dwóch rzeczach: albo o tym, że mechanicy - o zgrozo - nie potrafią diagnozować samochodów, albo o tym, że stosowane części są tak *cenzura*OWEJ jakości (i pisze to świadomie jako właściciel firmy, która powinna dbać o dobry PR) że rozpadają się chwilę po tym, jak przed chwilą wydawały się być sprawne.
 
To słowem wstępu.

Sprawa druga - skoro jesteśmy na forum HAKPL - będę pisał o Accordach. Accordy posiadają sworznie dolne, ale są to sworznie ZWROTNIC (a nie błędnie nazywane sworznie wahaczy - na czym polega różnica pokażę zaraz), oraz sworznie górne, czyli sworznie WAHACZY.
 
Sworznie zwrotnic nazywane są sworzniami zwrotnic, bo osadzone są w zwrotnicy, a przykręcone do wahacza, a sworznie wahaczy nazywane są sworzniami wahaczy ponieważ osadzone są w wahaczu a przykręcone do zwrotnicy. Easy?
 
Coś takiego jak dolny sworzeń wahacza w Accordach nie istnieje. Ale to tylko tak między słowami gwoli doprecyzowania tematu.

I teraz gdzie jest problem, dlaczego sworznie ZWROTNIC wypadają (a wahaczy praktycznie w ogóle), i dlaczego jest to tak ciężko zdiagnozować i wymieniać należy "po przebiegu", a nie oceniając stan? I dlaczego jak coś stoi okrakiem na środku drogi bez koła to Honda? Albo jeszcze inaczej: dlaczego jedyne co potrafi unieruchomić Hondę to awaria sworznia?

Po kolei, będę posiłkował się tym co dostępne mam prosto od Japońskich braci. Spójrzcie na to:


Tutaj wyjaśnione jest, że konstrukcyjnie wyróżniamy dwa rodzaje sworzni. Jedne z nich – jak widać, osadzone w wahaczu (po lewej stronie), drugie z nich osadzone w zwrotnicy (po prawej stronie) – GŁÓWNA, NAJWAŻNIEJSZA I ZASADNICZA różnica między nimi jest taka, że sworznie w wahaczu są przez masę samochodu „ściskane”, przez co podczas pracy, wraz z zużywaniem się sworznia nie grozi jego wypadnięciem, ponieważ nie ma siły, która może to spowodować.
 

 
Drugi rodzaj sworzni – te stosowane w Accordach i przeważającej, miażdżącej ilości modeli Hond, są przez konstrukcję zawieszenia i masę samochodu „rozrywane” non stop, podczas pracy wahacz pchany jest w dół przez masę samochodu i amortyzator, a zwrotnica przez dokładnie te same siły wypychana jest do góry. Wniosek jest taki – sworzeń się zużywa, powstaje luz, kilka tysięcy niutonów siły próbuje „wypiąć” sworzeń który się kręci i obraca, w końcu mu się to udaje. I prawie na pewno nie wcześniej niż 200 tysięcy kilometrów po tym, jak samochód wyjechał z fabryki.
 
Problem jest jeden: nie znam się na innych samochodach niż Hondy, ale szacuję, że 99% samochodów (czyli chyba wszystko niejapońskie + sporo japońskich producentów aut), stosuje rozwiązanie sworznia w wahaczu, przez co diagności i mechanicy głupieją („eeeeee, najwyżej jak się wystuka to będzie stukać – klient przyjedzie i zmienimy - to nic groźnego), a po drugie diagnostyka takiego sworznia jest zupełnie inna, ponieważ praktycznie NIE DA się zrobić tego na ziemi (albo po prostu mechanicy tego nie robią) (siły działające na układ zwrotnica/wahacz cały czas go ściskają), najpewniej jest do diagnozy samochód podnieść i dopiero wtedy problemu szukać – kiedy układ jest odciążony i można nim swobodnie poszarpać.
 
Dlatego też samochód jedzie do mechanika, mechanik mówi że jest sprawne (bo on na ziemi luzu nie czuje a w Passacie da się do wyłapać wsadzając mela pomiędzy zwrotnicę i wahacz), a potem gubi koło. Norma. A o tym, że mechanicy nie znają się na mechanice (tak in general), czy chyba tłumaczyć nie muszę?
O tym, że „mam nowy sworzeń” to też pierwsze słowa wróżące awarię już pisać nie chcę…
 
Teraz sprawa druga, czyli typowo handlowa – traktujcie to jako chamską reklamę, promocję, albo po prostu dobre słowo – każdy po swojemu, ale kilka zdań na ten temat się należy. Jestem Hondziarzem od zawsze i piszę to z dobrego serca i biznes też robię szczerze.
 
Jestem facetem, który siedzi w Hondach ponad pół życia i codziennie klnie na to, jak dramatycznej jakości części są sprzedawane i w Hondach używane. Klienci przychodzą do naszego sklepu i mówią, że 10 tysięcy kilometrów po wymianie wypadł im sworzeń firmy XYZ. No to patrzymy na niego i rozmawiamy: ale czego Pan się spodziewał po produkcie producenta, który nawet nie ma swojej strony internetowej? Chciałem pozbyć się problemu, założyłem firmę, staram się importować i sprzedawać tylko i wyłącznie najlepszej jakości graty w śmiesznych cenach – niestety Polski rynek i Polski klient przyjmuje to różnie. Polski klient woli Yamato za 40PLN niż 555 za 70PLN.
 
No ale co zrobić, skoro ktoś mu (potencjelnemu nabywcy) powiedział, że Yamato jest japońskie? A to, że KAŻDA bez wyjątku nasza konkurencja kłamie i handluje śmietnikiem? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie będę rozwodził się na elementach silnikowych, których podróbek oraz chińszczyzny jest równie wiele, skupię się na zawieszeniu.
 
Kilka faktów:
 
Firmy (a bardzo często tylko brandy) które sprzedają sworznie produkowane w chinach lub nie wiadomo gdzie, ale na 100% nie mające NIC wspólnego z Japonią (poza marnym marketingiem i Japońsko brzmiącymi nieraz nazwami) i które naszym zdaniem nie powinny byś stosowane, sprzedawane i montowane bo są niebezpieczne dla zdrowia i życia lub ich kupno jest ekonomicznie nieuzasadnione:
 
YAMATO, ASHIKA, TEKNOROT, NTY, FEBEST, TRW, JAPANPARTS, OYODO, JPN, SERVICE PARTS, JAPKO, SEN, LEMFORDER,
DELPHI, FEBI, MOOG, JC AUTO, MAXGEAR, DOKUJI, JAPAN LINE, RTS, DENCKERMANN, JAF, 4MAX, NIPPARTS, BLUEPRINT
 
Zaraz odezwie się ktoś kto powie, że TRW czy FEBI nie jest takie złe – owszem, ale mając do wyboru za 50PLN „niemieckobrzmiące coś”, albo za 70PLN rdzennego Japończyka – dla mnie wybór nie istnieje.
 
Fakt drugi: Firma, która jako jedyna NIEJAPOŃSKA, która nie zasługuje na naganę, chociaż jej produkty często nie są zwymiarowane tak, jak Hondowskie oryginały: CTR
 
Fakt trzeci: JEDYNA dostępna w Polsce i w Europie JAPOŃSKA firma, która produkuje sworznie w JAPOŃSKIEJ fabryce i tam też je testuje oraz projektuje: SANKEI INDUSTRY CO., LTD., która jest właścicielem brandu 555 (nie znamy przypadku awarii tych sworzni poniżej 100 tysięcy kilometrów).
 
Fakt czwarty dla tych, którzy chcą mieć pełną głowę wiedzy: są też produkty oryginalne Honda (Honda OEM). Dla Hondy sworznie produkuje JAPOŃSKA firma MUSASHI. Mamy dobry kontakt z tą firmą, jednak firma Musashi ma zakaz sprzedawania swoich części na rynek części zamiennych, może dostarczać je tylko Hondzie do fabryk oraz ASO, więc w zamienniku ich nie zobaczymy jeszcze przynajmniej kilak lat (nie znamy przypadku awarii tych sworzni poniżej 200 tysiecy kilometrów).
 
Zmierzając do końca, chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś zamontował sworzeń jednej z firm, której długą listę wymieniłem: nie chcę jechać z nim samochodem, boje się. Nie można mieć pretensji, że sworzeń firmy YAMATO wypadł po 8 tysiącach kilometrów, bo skoro produkt w hurcie kosztuje 1,50 dolara, jest najgorszą możliwą do zamówienia chińszczyzną, a na targach motoryzacyjnych wystawia się na chińskiej hali obok takich firm jak PORSZCHE XEONG PARTS – to wymagać od niego więcej nie można. 8 tysięcy to i tak sporo.
 
Teraz możecie pisać że promuję 555 bo ściągam 555 i handluję 555 i robię sobie reklamę, ale wyobraźcie sobie że jestem wolnym młodym przedsiębiorcą który chce oferować najwyższej jakości części – oryginalne sworznie Honda mamy na zamówienie jako numer 1 jeżeli chodzi o wytrzymałość, ich producent – czyli firma MUSASHI nie może nam ich sprzedać, więc numer trzy to firma 555 i tylko tej firmy sworznie możemy mieć w ofercie. I robimy to. Gdyby dało się lepiej to byśmy to zrobili, ale się nie da. Albo o czymś nie wiem?
 
Co o ich jakości? Testujemy je w kilkudziesięciu samochodach, jeżdżą rajdach w Polsce i za granicą, mamy jeden rajdowy team, który twierdzi nawet, że końcówki drążków i sworznie 555 wytrzymują im dłużej niż oryginalne graty Hondowskie, ale ani my nie traktujemy tego jako wyznacznik, ani nie chcemy tego używać w marketingu – traktujemy to tylko jako potwierdzenie najlepiej możliwej jakości i ciekawostkę.
Jeżeli wszystkie sworznie 555, są dostępne poniżej 100PLN, a za chińszczyznę trzeba zapłacić 40PLN, a jej żywotność jest żadna – no to sorry, jeżeli ludzie będą używać takich części to daleko nie zajadą. Szkoda tylko, że 99% konsumentów nie zwraca uwagi na markę, nie zna się i ufa sprzedawcom.
 
Przez to nie ufają też i nam. Szkoda tylko, że cała reszta kłamie.
 
Jeszcze jedna rzecz od producenta:
 

 
I wcale nie twierdzimy, że te produkty tyle wytrzymują, ale mam kontakt do Pana Nakamuro który mówi wprost: „jeżeli któryś z naszych produktów ulegnie uszkodzeniu szybciej niż po połowie tego przebiegu – daj mi znać Mr Michał, będziemy szukać problemu i dopracujemy ten produkt tak, żeby to się więcej nie powtórzyło”.

Witam wszystkich.

Po dłuższym okresie badań i programowania chciałem zaprezentować sposób podłączenia oryginalnego wzmacniacza Premium Sound System do radia z Androidem.

 

Zarys problemu:

Honda Accord VIII z PSS. W oryginalnym wzmacniaczu są tylko wejścia na kanał prawy i lewy. We wzmacniaczu jest wbudowany DSP, który odpowiada za rozdzielenie dźwięku na 10 głośników i subwoofer. DSP jest sterowany z oryginalnego radia za pomocą przewodów opisanych jako Data + i Data - (ELS Data). Całość to system Panasonic.

Radio z androidem (jak i prawie każde inne) ma 4 lub 5 kanałów, więc nie mamy do czego podpiąć innych wyjść poza przednim prawym i lewym. Jeżeli nie podłączymy przewodów ELS Data wzmacniacz uruchamia się w domyślnej konfiguracji - głośność na poziomie około 5-10, balans i fading centralny itp.

Chińczyny rozwiązali to za pomocą canbus boxa (zapewne część z Was używa). Can bus box jest wpinany między innymi pod przewody ELD Data i nadaje do wzmacniacza (UWAGA!) cały czas to samo: głośność 28, zdjęte basy i treble, fading centralny, balans +2 prawy (!!! - racja, Honda Spirior jest japońska - kierowca po prawej). Z tego właśnie powodu doznajemy złudzenia kiepskiej jakości dźwięku. Nie chce się tutaj rozwodzić nad jakością oryginalnego wzmacniacza, wiem, że zdania są podzielone - mi odpowiada. 

 

Rozwiązanie:

Wzmacniacz jest sterowany sygnałem RS485 i taki konwerter będziemy potrzebować. Ja osobiście zakupiłem firmy Waveshare (https://www.waveshar...sb-to-rs485.htm).

Podłączamy Data +/- do konwertera, USB wpinamy do radia.

Napisałem aplikację, która działa w tle i pozwala na sterowanie wzmacniaczem. 

Aplikacja uzyskuje prędkość z GPS i dzięki temu wzmacnia głośność (w oryginalnym radio nazywa się to SVC)

 

Aby poprawnie działa w tle, należy są skopiować do folderu /system/app. Można to zrobić mając "zrootowane" radio lub przez tymczasowego roota z użyciem ADB. Bez "roota" aplikacja też będzie działać, ale po wybudzeniu radia będzie wymagać ponownego uruchomienia (system automatycznie zabija usługę). Proponuję sprawdzić najpierw takie działanie, a dopiero jak okaże się, że będzie działać, to kombinować z rootem.

 

Głośność radia jest przekazywana do wzmacniacza, tak więc jest podwójna. Tzn: jeżeli mamy ustawione na radiu 15, to wzmacniacz ma też 15, jeżeli poniesiemy do 16, to jednocześnie podnosimy głośność wzmacniacza. Można w aplikacji rozłączyć to sprzężenie i ustawić głośność wzmacniacza na stałe. Docelowo chciałbym aby głośność radia była zablokowana na stałym poziomie, a regulacja głośności byłaby tylko przekazywana do wzmacniacza, ale nie potrafię tego zrobić.

 

Jest to amatorska aplikacja, więc może zawierać błędy i instalujecie oczywiście na własne ryzyko. Udostępniam link do kodu źródłowego (https://github.com/r...DSP/tree/master) - jak ktoś potrafi, to może coś poprzerabiać. 

U mnie działa już całkiem nieźle (po 2 miesiącach testowania i poprawiania), ale nie wiem jak będzie na innych radiach i samochodach.

 

Konwerter:

 

Screen z aplikacji:

 

Zachęcam do testowania.

 

Linki do aplikacji - min Android 10 (uwaga na tzw podrabiane 10 ):

 

https://www.dropbox....ndaDSP.apk?dl=0

https://wrzucajpliki...iz/HondaDSP.apk

 

Link dla tych ze starszym androidem:

 

https://wrzucajpliki...daDSP_API26.apk

Kod radia można wygenerować na tej stronie: https://hondaradiocodes.com/

Trzeba tylko znać nr seryjny. 

Koledzy (piszę do wszystkich), dalsza przepychanka nie ma żadnego sensu... z dyskusji i odpowiedzi Kolegi gkill wynoszę, że to nie jest sprawa praktyczna, ani techniczna, a filozoficzna.
Nic nam do tego (piszę bez cienia złośliwości) - Kolega ma prawo nie chcieć kupować oryginalnych części, z powodów światopoglądowych i nic nam do tego.
Ja i większość Kolegów podeszliśmy do tematu praktycznie i stąd niezrozumienie idei pytania.
Kolego gkill mogłeś od tego zacząć i wyjaśnić, że części OEM nie będziesz kupował (z takiego czy innego powodu) i to ucięłoby wszelką dalszą dyskusję, a już na pewno moje pytanie.
Zapytałem właśnie dlatego, żeby poznać Twoje pobudki chęci oszczędzenia tych 17zł, ale teraz już je znam.

Czy ma ktoś  doświadczenie  z takim  ściągaczem , chodzi o jego wymiary czy  taki  zestaw  podejdzie do  wprasowania sworzni  dolnych  w VII  gen.? 

https://allegro.pl/o...8a-2cfaf75196d8

od 2016 roku tłuke takim sciągaczem sworznie dolne wchodzą LUX.  opierdalam dolne sworznie w godzine obie strony takim czyms 

https://www.civicfor...2246#post502246

Każdy zrobi jak uważa, wielu w ogóle nie wymienia tego filtra paliwa.

Wydamy kilka stówek, albo dwa tysiące za cały zespół pompy. Kto co lubi

Obstawiam że to nie skrzeczy wysprzęglik ale skrzeczy łapa od sprzęgła w miejscu w którym opiera się o "okrągłą" śrube w skrzyni. Można ją (łapę)odgiąć i pędzelkiem nałożyć tam (w środku przez otwór z którego wychodzi łapa) toszkę smaru. Jest z tym troszkę gimnastyki ale można i na jakiś czas jest z tym później spokój.

pozdr

Zauważyłem, że randomowe przestawienie roku w ustawieniach navi dało rezultat tak jak zostalo to opisane wyzej. Natomiast sposob zadziałał dopiero kiedy auto stalo nieruszane ok 1 dnia i rano po pierwszym odpaleniu z 2002 roku na 2004 załapało poprawna godzine. Kiedy próbowałem ustawić zegar tym samym sposobem w ciągu dnia kiedy caly czas jeździłem, nie dało się zmienić roku. W każdym razie sposób dziala

W moim niedawno zakupionym accordzie listwa z lewej strony też była przyklejona na prawdopodobnie klej do szyb (czarny), jednak od początku lekko się ruszała aż odpadła (na szczęście nie podczas jazdy). Nie chciałem tego znowu kleić i postanowiłem zrobić to inaczej. Nie widziałem takiego rozwiązania na forum, więc pokrótce opiszę moje rozwiązanie.

 

Stan początkowy:

 

Brak klipsa z tworzywa mocowany w dolnej części listwy oraz górnego zacisku metalowego przyklejanego do karoserii. Listwa z wyłamanymi poprzeczkami.

 

 

Znalezienie brakujących elementów jest właściwie możliwe tylko po kodach katalogowych, a zakupu dokonałem na http://2407.pl.

 

Wyłamane poprzeczki uzupełniłem prętem 3mm, mocując za pomocą kleju epoksydowego. Na koniec oblepiłem jeszcze poxiliną ale to raczej było już nadmiarowe.

 

 

 

Zacisk (po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni) przykleiłem na taśmę akrylową 3m (znajomy ma na nią przyklejone tablice rejestracyjne).

 

 

 

Przed montażem:

 

 

 

Efekt końcowy po montażu:

 

 

 

Listwa siedzi równo, sztywno i mocno. Jestem zadowolony z efektu